Национальное фруктовое сообщество

Важнейшей отраслью растениеводства является зерновое хозяйство — выращивание зерновых культур. Именно они обеспечивают основу питания людей, а также значительную часть кормового рациона сельскохозяйственных животных. В России из зерновых культур выделяются:

• пшеница;
• рожь;
• ячмень;
• овес;
• кукуруза;
• просо;
• гречиха;
• рис;

Зерно — основной продукт питания, важнейшая часть кормов, является также сырьем для ряда отраслей промышленности. Современное производство зерна в мире достигает 1,9 млрд. т в год, причем 4/5 приходится на пшеницу, рис, кукурузу.

Пшеница — лидер мирового зерноводства. Эта культура, известная еще шесть тысяч лет назад, происходит из арабских степей. Сейчас район ее возделывания очень велик — охватывает все страны мира с самыми разными условиями, благодаря созданию новых сортов. Главный пшеничный пояс протягивается в северном полушарии, меньший — в южном. Основные районы возделывания пшеницы в мире — центральные равнины США, смыкающиеся на севере со степными провинциями Канады, степные равнины Аргентины, равнины юго-западной и юго-восточной Австралии, степи России, Казахстана, Украины, Китая. Наибольшие сборы приходятся на США, Канаду, Австралию, Россию, Казахстан, Украину. Крупнейшие страны-экспортеры — Австралия, Канада, Аргентина, США.

Рис — вторая после пшеницы по размерам посевов и сборам культура мира, основной продукт питания большей части населения Земли (особенно густонаселенных стран Азии). Из риса получают муку, крахмал, его перерабатывают на спирт, отходы рисообрабатывающей промышленности идут на корм скоту.

Предполагается, что рис начали сеять в центральном и южном Китае в начале I тысячелетия до нашей эры. Культура риса имеет четкую эколого-географическую зависимость. Для его выращивания необходимо наличие жаркого и влажного климата. Однако, несмотря на расселение риса по всем континентам, зоны интенсивного выращивания риса не охватывают все подходящие для выращивания районы, а концентрируются в основном в странах Южной и Юго-Восточной Азии, которые дают до 90 % мирового урожая риса. Особенно резко выделяется Китай, более чем в 2 раза превосходящий по объему сбора следующую за ним Индию. Крупнейшими производителями риса также являются Индонезия, Таиланд, Япония, Бразилия.

Рис занимает особое место в мировой торговле: развитые страны импортируют рис в небольшом количестве, торговля рисом идет преимущественно между развивающимися странами (из развитых стран рисом торгуют главным образом США, Япония, Италия и Австралия).

Кукуруза — основная кормовая культура для животноводства, особенно в США и Западной Европе. В Азии, Африке, Латинской Америке, Южной Европе кукуруза — главным образом продовольственная культура. Важна она также и как техническая культура. Происходит кукуруза из Мексики, откуда была завезена в другие районы мира. Основные посевы сосредоточены в настоящее время в районах с теплым, умеренным или субтропическим климатом. Главный в мире район выращивания кукурузы — кукурузный пояс США, протянувшийся к югу от Великих озер. Основные экспортеры кукурузы — США, Канада, Австралия, Бразилия, Аргентина.

Хотите иметь удобный и красивый дачный участок, сад, без лишних хлопот и больших затрат?

В этом случае Вы посетили нас не впустую.
Ознакомясь с разделами нашего сайта, вы легко сможете самостоятельно подобрать ассортимент растений и спланировать посадки с учетом особенностей своего участка.

Здесь Вы научитесь использовать модные элементы современного ландшафтного дизайна при оформлении различных уголков сада. Узнаете, какие декоративные растения посадить на каменистой горке, а какие на детской площадке, чем украсить террасу и что посадить у водоема.

Авторы публикаций на сайте, посвятившие всю свою жизнь растениям, делится с читателями собственным практическим опытом.

Их рекомендации по выбору растений и советы по уходу за ними исчерпывающи и конкретны.
Воспользуйтесь ими, и вы станете обладателем красивого и благоустроенного сада.

Вы научитесь оценивать условия местности и создавать план цветочного участка, сами сможете подбирать для него растения, а также поймете, как наиболее эффективно бороться с вредителями и болезнями.

Страницы сайта иллюстрированы фотографиями и сопровождаются чертежами, понятными широкому кругу посетителей, стремящихся сделать свою жизнь красивее и увлекательнее.

• Ни одна болезнь плодовых деревьев не имеет такого разрушительного действия, как бактериальный ожог плодовых. Случалось, что из-за сильного ее распространения приходилось вырубать деревья и значительно сокращались площади садов.

Завезли ожог плодовых деревьев в Европу в середине прошлого столетия из Северной Америки, и он постепенно распространился. Груши и яблони — наибольшие страдальцы.

Возбудитель болезни — бактерия, которая поражает все растения семейства розоцветных, но особенно сильно — груши и яблони. Некоторые виды боярышника и кизильника, высаживаемые на обочинах дорог, а также живые изгороди из них служат источником инфекции.

На большие расстояния она переносится главным образом посадочным и прививочным материалом, несущим возбудителя в скрытой форме.

Распространяется болезнь также насекомыми, птицами, с дождевыми водами. Вероятность заражения усиливается при небрежной обрезке и прививке деревьев.

Когда видишь деревья, пострадавшие от ожога плодовых, создается впечатление, что они были охвачены огнем и опалены. Поэтому-то это заболевание и получило такое название.

Признаки бактериального ожога

Поражаются все наземные части растений. Цветки увядают, приобретают бурый, темно-коричневый или черный цвет и погибают. Молодые побеги и ветви тоже увядают, буреют, но перед этим разбухают, и из них начинает сочиться каплями и стекать по коре белая тягучая жидкость. Кончики побегов часто крючкообразно изгибаются, образуя характерную, так называемую пастушью клюку.

Листья чернеют, скручиваются, отмирают, но не опадают. Пострадавшие молодые плоды становятся коричневыми или черными, ссыхаются и, подобно листьям, остаются висеть не опадая.

Болезнь обычно «идет» от вершины побега к основанию. На коре образуются клинообразные язвы, которые, опоясывая ствол, могут привести дерево к гибели. На срезе больная ткань выглядит красновато-коричневой, а пострадавшие сосуды имеют мраморный рисунок.

Возбудитель бактериального ожога не только губит урожай текущего года, но и чрезвычайно опасен для самих растений.

При благоприятных погодных условиях — теплом и влажном лете — инфекция распространяется по дереву настолько быстро, что оно не может быть спасено даже при немедленной и сильной обрезке и засыхает через очень короткое время после того, как обнаружатся первые видимые симптомы.

Из-за чрезвычайной вредоносности для плодовых культур это заболевание является карантинным. Все пострадавшие растения выкорчевывают и сжигают. В профилактических целях оставшиеся деревья рекомендуется непосредственно перед цветением опрыснуть 1%-ной бордоской смесью.

Эта болезнь зарегистрирована в Болгарии, Словакии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах, Польше, Швеции, Швейцарии, а из бывших советских республик — в Армении, Молдове и Украине.

Бактериальный ожог, как защитить свой сад

Увы, с 2007 года в России также выявлен бактериальный ожог плодовых культур в Воронежской, Тамбовской, Калининградской областях и в Карачаево-Черкесии. Это заболевание представляет угрозу и южнее линии от Смоленска — Москвы — Рязани — Саранска до Самары.

Круг растений, подверженных ожогу и произрастающих в этих районах, очень широк, поэтому, приобретая посадочный материал, надо убедиться, что он не из мест, где распространен ожог плодовых.

При подозрении на это опаснейшее заболевание обращайтесь в карантинную инспекцию. Специалисты обследуют сомнительные деревья и направят образцы в лабораторию для анализа.

Мульчирование приствольных кругов плодовых и декоративных деревьев — это важная работа по созданию оптимального микроклимата для развития их корневой системы.

И, хотя я не делаю мульчирование приствольных кругов (только в первые три года роста дерева), считаю, что если есть возможность, то лучше эту работу сделать и сделать правильно. Моим деревьям уже больше 4 лет и их приствольные круги залужены. Что это такое и как за ними ухаживать в этом случае, расскажу позже.

Сейчас речь пойдет о мульчировании. Мульчировать, просто накидывая опилки, нельзя. Мульчирование — это серьезная работа, которая основывается на определенных правилах.

• В качестве мульчи используйте хвойные иглы, шишки, мелкую щепу, компост, листья или сухую траву. Не желательно использование опилок, так как они поглощают большое количество азота.
• Очень важный момент — нельзя мульчировать деревья холмиком, «вулканом», «пирамидой». Когда мульча плотно лежит рядом со стволом дерева и похожа на пирамиду, то это способствует чрезмерной влажности почвы, что стимулирует различные заболевания и гнили, а так же способствует распространению вредных насекомых и грызунов (например, кротов).
  
• Если вы уже сделали мульчирование подобным образом, то рекомендация простая: отгребите мульчу руками, срезая мелкие корешки (стволовые ткани), которые могут образоваться в таком холмике. Кстати, именно из-за них, дерево быстрее высыхает.
• В идеале — круг мульчи должен быть похож на пончик с дыркой внутри. От ствола следует отступить 12-15 см и выложить мульчу вокруг дерева толщиной в 10-12 см. Толщина слоя сухой травы может быть меньше, так как она труднее пропускает воздух.
  
• Диаметр круга мульчи должен равняться примерно размаху кроны дерева; именно на такой площади и располагается под землей корневая система. Если у вас нет возможности замульчировать нужную площадь, то возможно мульчирование на меньшей площади, но не менее 1,5 м диаметра круга. Но необходимо знать, что корневая система дерева в 2, а то и в 3 раза больше кроны. Поэтому, чем большую площадь вы укроете органической мульчой, тем больше питания получат корни.
• И последнее — лучше использовать органическую мульчу, которая способствует здоровью почвы и дерева, чем неорганическую.

• Садоводы со стажем редко покупают черную смородину или крыжовник для размножения. Зачем?
  Саженцы можно легко получить самим, да и риск быть обманутым недобросовестным продавцом сводится к нулю.

Я предпочитаю летнее, июньское зеленое черенкование: саженцы можно получить быстро, они не заражены почковым клещом и хорошо приживаются. К тому же зеленое черенкование дает возможность корнесобственные растения любых сортов крыжовника или красной и белой смородины.

Когда лучше начинать зеленое черенкование

Многолетней практикой установлено, что в условиях средней полосы, лучшее время для зеленого черенкования с 10 по 25 июня. Но в этом году весна очень теплая, растения развиваются быстрее, и готовность побегов к зеленому черенкованию может наступить раньше, в первой половине июня.

Но вы можете и сами легко определить, насколько черенки готовы к срезке. Если зеленые боковые приросты (1-го и 2-го порядков ветвления) достигли 7-15 см и при этом побеги гнутся, но не ломаются, то пора приступать к размножению.

Рис. Заготовка зеленых черенков:
а — нарезка черенков с маточного растения;
6 — черенки, подготовленные к посадке; в — укорененный черенок

Как заготавливать побеги для черенков

Заготавливать побеги лучше ранним утром, когда ткани стебля и листьев содержат много влаги. Срезанные веточки осторожно складывают в ведро или любую другую емкость, на дно которой наливают немного воды. И затем как можно быстрее ставят в прохладное место, где и нарезают черенки.

Очень важно, чтобы секатор был очень острым, можно также использовать острый прививочный нож. Нижний срез делают на 0,5-1 см ниже почки, слегка наискось, верхний срез — над почкой. Для удобства посадки в нижней части черенка удаляют 1-2 листа.

Стимуляторы роста для лучшей укореняемости черенков

Для лучшей укореняемости черенки обрабатывают стимуляторами роста: гетероауксином, корневином и другими. Их легко купить в магазинах, специализированных на товарах для садоводов.

Для обработки растворами стимуляторов роста черенки связывают в пучки по 20-25 штук, выравнивают нижние концы и погружают в раствор, который наливают высотой не более 3 см в посуду из нейтрального к кислотам материала (стеклянную, эмалированную, деревянную).

Высаживание летних черенков

Высаживают черенки на гряды с рыхлым, влажным слоем почвы (песок и торф в соотношении 1:1) с расстоянием между рядками 15-20 см и 5-7 см между растениями. Располагают их вертикально, заглубляя в почву основание зеленого побега на 3-5 см и обильно поливают. Ставят дуги и посадки укрывают пленкой.

Теперь ваша задача — внимательно следить за температурой и влажностью почвы и воздуха. Для образования корней оптимальная температура 25-30°С, влажность воздуха 90-95%.

Нужно также позаботиться, чтобы в течение месяца после посадки на черенки не попадали прямые солнечные лучи, при необходимости их притенять.

Листья лучше всего увлажнять водой из ручного опрыскивателя или поливать из лейки с мелким ситечком три-пять раз в день. Выход укоренных черенков — до 70%.

Можно увеличить рисунок Рис.1 Малина, посадочный материал: 1- зеленый отпрыск, 2 — корневой черенок, 3 — одревесневший отпрыск

Для успешной посадки малины необходим качественный и здоровый посадочный материал.

Посадочный материал приобретают в специализированных питомниках. Саженцы можно подготовить самостоятельно, купив в питомнике корневые черенки.

Если малина не заражена вредителями и болезнями, заготавливают для укоренения зеленые отпрыски или корневые черенки от имеющихся растений.

Приемы посадки малины

Саженцы малины размещают в один или несколько рядов. Расстояния между саженцами при однорядном размещении и ленточном возделывании 0,3-0,7 м в зависимости от качества саженцев и побегообразующей способности сорта.

При многорядном размещении растения сажают по схеме 1,5х1,5 м (кустовой способ возделывания) и 2х0,3-0,7 м (ленточный способ). Расстояние от границы участка или от посадок других культур должно быть 1…1.5 м.

Малину сажают в борозды или ямки. Корни одревесневших отпрысков располагают возможно свободнее и засыпают хорошо разделанной, обогащенной питательными веществами почвой.

При посадке почвы саженец встряхивают, чтобы комочки земли проникли между корнями. Саженец нужно разместить на 2-3 см глубже, чем он рос в питомнике. Ростовая почка на корневище должна быть под землей. В засушливой зоне, где снег зимой накапливается медленно, борозду или ямку засыпают землей не полностью, оставляя лунку.

На почвах с близкими грунтовыми водами и в районах, где часто идут дожди, малину лучше сажать на грядках или холмиках. Чтобы ускорить получение урожая, в одно посадочное место можно помещать и 2-3 саженца.

Можно увеличить рисунок

Рис.2 Приемы и технология посадки малины

Корневые черенки сажают либо в грядки для укоренения, либо сразу на постоянное место. Глубина бороздки или ямки 5…8 см. В ямку кладут по 1-2 черенка, в бороздке их размещают цепочкой либо парами на расстоянии 30…60 см одна от другой. Зеленые отпрыски высаживают с комом земли в борозды или лунки глубиной 10…15 см.
Почву вокруг саженцев уплотняют, стебель обрезают на высоте 20 см или у самой земли, саженец поливают, затем почву мульчируют.

Для этого используют измельченную солому или сено (без семян), торфонавозные компосты, перепревшие опилки, дробленую кору, свежескошенную траву, хороша для этих целей светонепроницаемая пленка.

Кору и опилки готовят так: измельчают и оставляют лежать 2-3 года на открытом месте или ошпаривают крутым кипятком и смешивают с удобрениями: на 3 ведра опилок 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры, 50 г хлористого калия, что ускоряет процесс подготовки органической массы.

Таб. 1 Температурные условия прохождения фенофаз развития малины

Малина — многолетний кустарник с двухлетним циклом развития надземной части.

В первый год после посадки из почки на корневище отрастает побег (реже два) замещения, а на корнях — отпрыски.

На следующий год на прошлогодних стеблях формируется урожай, а из почек на корневище и корнях отрастают новые побеги замещения и отпрыски. Старые стебли после плодоношения засыхают.

У молодого побега в пазухе каждого листа закладываются почки: одна основная и, как правило, одна-две дополнительные.

Сорта без единой или, наоборот, с тремя и более дополнительными почками встречаются редко. Практически все почки на стебле потенциально плодовые. Первые признаки образования цветков в почках на молодых побегах ранних сортов обнаруживаются уже в августе.

Место прикрепления листа и почки на стебле называется узлом, а часть стебля между соседними узлами — междоузлием. К осени внешняя покровная часть коры стебля приобретает характерную для сорта окраску.

Можно увеличить рисунок

Рис. СТРОЕНИЕ КУСТА МАЛИНЫ И ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЯ:
1 — отпрыски; 2 — придаточные корни; 3 — почки на корневище и корне; 4 — побег замещения; 5 — плодоносящий стебель;
6 — корневище; 7 — обрастающие корни; 8— боковая веточка; 9 — бутон; 10 — цветок; 11— узел;
12 — междоузлие; 13 — лист; 14 — основная почка; 15 — дополнительная почка; 16 — сердцевина;
17 — древесина; 18 — кора; 19 — шипы; 20 — кроющие чешуи;
21 — зародышевые листья; 22 — зародышевое соцветие; 23 — пазушная почка.

Корневая система малины состоит из придаточных (отходящих от корневища) корней с почками и обрастающих. Основная масса корней сосредоточена на глубине от 10 до 20 см и в радиусе от 30 до 60 см.

Если корневую систему не нарушать, то в горизонтальном направлении она разрастается далеко. Из почек на корнях вырастают дочерние растения, объединенные единой корневой системой. В течение нескольких лет это сообщество разновозрастных растений может занять обширную территорию.

Лучшее место для посадки малины

Лучшее место для посадки малины — ровный склон, без выходов грунтовой воды и блюдец застойных вод. Участок должен быть хорошо защищен от ветров, но без скопления холодных масс воздуха.

Почвы предпочтительны хорошо дренированные, с высоким запасом органических веществ и сбалансированным содержанием минеральных элементов питания, влагоемкие, но не переувлажненные.

Малина — растение предгорий и лесных опушек, где влажность воздуха более высокая, поэтому в условиях атмосферной засухи она развивается плохо. Сильные ветры не только приводят к иссушению в зимний и вегетационный периоды, но и повреждают листья, покровные ткани побегов, ягоды, ломают ветви.

Отрицательно действует на малину плохое освещение: они вытягиваются, почек на побегах бывает меньше, развитие их затягивается, повышается чувствительность тканей к вредителям и возбудителям различных заболеваний.

Для успешного выращивания малины требуется вегетационный период 130…160 дней при сумме температур выше +10 °С не менее 1300 °. Чрезмерно высокая температура воздуха летом приводит к появлению карликовых побегов, очень низкая температура и частые резкие колебания зимой — к подмерзанию.

В северных районах страны и сейчас используют отпрыски растений, выросших на просеках, гарях, лесных вырубках и полянах. В результате естественного отбора эти растения лучше приспособлены к местным природно-климатическим условиям, хотя урожайность их невысокая.

В большинстве случаев сажают районированные сорта, рекомендованные для конкретной зоны. Многие любители отдают предпочтение новинкам, находящимся в сортоиспытании, и этим часто приносят большую пользу, так как проверка и изучение перспективных сортов ускоряются.

Если Вы собираетесь завести у себя на дачном участке ягодные кустарники, включая и малину, то не прогадаете.

Дело в том, что содержащиеся в ягодах малины вещества легко усваиваются организмом, способствуют усвоению других продуктов, нейтрализуют органические кислоты животного происхождения, улучшают обмен веществ, выполняют профилактическую роль.

В пищу ягоды употребляют свежими, а также переработанными: в виде соков, пастилы, желе, кваса, напитков, компота, варенья, вина. Настои, сиропы, экстракты используют при изготовлении мороженого, в качестве вкусовых добавок к лекарствам и т. п.

Гармоничное сочетание сахаров, органических кислот, витаминов и гематогенных соединений делает ягоды малины диетическим продуктом, полезным при профилактике и лечении различных заболеваний.

В книге Н. Г. Ковалевой «Лечение растениями» (М., Медицина, 1971)
— настои из сушеных плодов рекомендуется применять при простудных заболеваниях, гриппе, ангине;
— настои из листьев, ягод, стеблей — как жаропонижающее средство;
— полоскания из листьев, «малиновый чай» — при заболеваниях горла;
— настой из цветков — при геморрое;
— мазь из свежих листьев — от угрей и сыпей;
— отвар цветков — для умывания при угрях, рожистом воспалении и конъюнктивитах.

Кроме всего прочего — малина хороший медонос. Ее можно использовать и как декоративное растение.

Мох сфагнум — или просто лесной болотный мох — я для себя открыла совсем недавно. Раньше у меня была органическая мульча из соломы. Но так уж случилось, что под рукой вдруг не оказалось никакой мульчи и пошла я в лес за сосновыми и еловыми опилками, а в результате натаскала мох болотный.

До сих пор себе удивляюсь, что раньше не открыла этот замечательный материал для укрытия грядок.

Помимо того, что мох препятствует росту сорняков, у него есть еще ряд плюсов.

• Мох лесной болотный доступен и абсолютно бесплатен.
• Мох — по весу легкий мульчирующий материал, который можно собрать заранее и использовать в качестве органической мульчи под всеми культурами.
• Мох удерживает воду и в то же время под ним не образуется грязи, то есть переувлажнения.
• Под мхом всегда оптимальная температура почвы: в жару — там прохладно, а при кратковременных заморозках — сохраняется тепло.
• Мох на грядках или в горшках, кашпо выглядит необычно и поэтому грядки, клумбы, кашпо, вазоны смотрятся по-своему декоративно.

  Ниже вы видите фотографии, где я использовала мох, как мульчу для разных культур.

  
• Мох обладает антисептическими действиями и корни растений под ним не загнивают.
• Мох препятствует размножению вредных насекомых.
• Мох можно использовать вторично или добавлять в компост для улучшения структуры почвы.
• Мох — это органическая мульча, поэтому растения под ним дышат и защищены от болезней.
• Укрытые мхом грядки не требуют не только прополки, но и рыхления.

Важно.

Мох болотный лучше укладывать уже на прогретую и влажную почву. Я делаю это в июне. Высота слоя мха примерно 15 см. Перед этим почву пропалываю, рыхлю, хорошенько проливаю, добавляя Фитоспорин или Байкал-ЭМ.